¿Qué es la tela de algodón de punto jersey? Guía de estructura, especificaciones y abastecimiento

Un comprador portugués envía una solicitud de muestra de 40 metros con una línea adjunta: ¿qué es un tejido de algodón de punto jersey? ¿Se puede tejer con 180 g/m2? Esa única pregunta suele esconder tres más. ¿Cuánto encogerá después de tres lavados en casa? ¿Cuánto se estirará a lo ancho? ¿El décimo contenedor coincidirá con la inmersión de laboratorio y la sensación al tacto de la primera muestra? La definición importa, pero el comportamiento que se deriva de ella importa mucho más.

Aquí está la respuesta corta antes del detalle. La tela de algodón de punto jersey es una tela de algodón de un solo punto producida en una máquina de tejer por trama circular, donde un conjunto de agujas forma un único camino continuo de bucles, cada nuevo bucle se pasa a través del bucle de la hilera debajo de él. El algodón, o una mezcla rica en algodón, proporciona la fibra; jersey es la estructura. Una cara de la tela muestra puntadas planas verticales en forma de V; el otro muestra pequeños bucles curvos. Debido a que esos bucles se abren hacia los lados fácilmente pero se resisten a abrirse a lo largo, la tela se estira a lo ancho y se estira muy poco a lo largo.

Ese hecho estructural explica casi todo lo que un comprador notará: la caída suave, el peso ligero, el estiramiento transversal, la ligera curvatura en los bordes cortados, la tendencia a torcerse después del lavado y el encogimiento que se debe eliminar de cada rollo de jersey de algodón antes de salir de la fábrica. También explica por qué el jersey es la estructura de tejido más utilizada en la confección y por qué normalmente es la primera muestra que aprueba una marca.

Somos Tejido Tongxiang Ruicheng, una fábrica de tejidos de punto en Chongfu, Tongxiang, Zhejiang, en el delta del río Yangtze entre Shanghai, Hangzhou y Suzhou. El jersey de algodón es la estructura que más utilizamos: hilos de 21, 26, 32, 40 y 50 en 100% algodón, CVC, algodón/spandex y algodón mezclado con Lenzing Modal, Lenzing Tencel, lino, fibra de bambú, Sorona y poliéster reciclado. Lo que sigue es el mismo informe que enviamos a los compradores antes de tejer una muestra.

Qué es el tejido de algodón de punto jersey en términos estructurales

El tejido de punto se construye a partir de bucles, no de hilos de urdimbre y trama entrelazados. En el tejido de trama, el hilo se alimenta horizontalmente y se forman bucles paso a paso. La estructura de una camiseta utiliza un conjunto de agujas y un recorrido de hilo, por lo que los bucles en la espalda técnica se inclinan en una sola dirección y la cara técnica muestra las piernas de los bucles alineadas en forma de V vertical. Esas columnas verticales se llaman gales; las filas horizontales se llaman cursos. Contar gales y campos por centímetro es la forma más rápida de comparar dos muestras de camisetas que parecen idénticas en una mesa.

El nombre jersey generalmente se remonta a Jersey, una de las Islas del Canal, donde se produjeron y comercializaron artículos de lana tejidos durante siglos, y el término permaneció en la estructura mucho después de que la lana dio paso al algodón. En el comercio moderno, "jersey" describe la puntada, no la fibra. Un jersey puede ser de lana, poliéster, viscosa, bambú o algodón; un jersey de algodón puede ser jersey simple, jersey de algodón/spandex, piqué de algodón, rizo de algodón o interlock de algodón, dependiendo de cómo estén colocadas las agujas y las platinas. Si necesita la familia más amplia de estructuras de bucle explicadas en un solo lugar, el guía completa para tejer estructuras de telas cubre los antecedentes técnicos.

Cuatro propiedades se derivan directamente de la construcción de un solo punto y son los cuatro puntos que los compradores prueban primero.

• Estiramiento transversal: las perneras del bucle se enderezan bajo carga en la dirección del curso, por lo que un jersey liso 100% algodón generalmente proporciona aproximadamente entre 12 y 18 por ciento de alargamiento con carga baja y recupera solo una parte.
• Estabilidad longitudinal: abrir un bucle en la dirección de la columna requeriría romper la cadena entrelazada, por lo que el estiramiento longitudinal es pequeño, generalmente inferior al 8 por ciento.
• Curvado del borde: debido a que las patas de bucle en las dos caras están desequilibradas, los bordes cortados se enrollan, razón por la cual los convertidores mantienen la tela tubular, agregan spandex o dependen de la compactación y el ajuste con calor para asentar el orillo.
• Diferentes caras: la cara plana toma la impresión y el bordado de forma limpia; la parte posterior con bucle es más suave contra la piel, por lo que el lado con bucle a menudo se usa hacia adentro en ropa interior y ropa de bebé.

Vale la pena repetir un punto que provoca muchos vaivenes en el muestreo: el jersey es una estructura y el "jersey de algodón" es una estructura más una fibra. Cuando una especificación dice "jersey de algodón de 180 g/m²", todavía está incompleta. El número de hilos, la proporción de mezcla, el calibre, la forma del ancho y la ruta de acabado aún están abiertos, y cada uno de ellos cambia el tejido final.

Cómo se fabrica la tela de algodón de punto jersey, paso a paso

El camino desde la bala de algodón hasta el rollo terminado tiene cinco etapas, y cada problema de calidad que enfrenta un comprador posteriormente se remonta a una de ellas. El primero es el hilo. El algodón cardado es más barato y ligeramente más áspero; El algodón peinado elimina las fibras cortas y proporciona un hilo más limpio y resistente que se sostiene mejor en calibres finos. Es por eso que las camisetas de 32 y 40 para programas minoristas casi siempre están peinadas, mientras que las construcciones más pesadas de 21 pueden ser cardadas o peinadas dependiendo del precio objetivo y de la superficie que desee el diseñador.

La segunda etapa es tejer. El jersey se teje en máquinas circulares, comúnmente de 30 a 34 pulgadas de diámetro, con dos a cuatro alimentadores por pulgada de diámetro, con calibres de 20 a 32 agujas por pulgada. El calibre debe coincidir con el número de hilos. Tejer un algodón fino de 40 en una máquina gruesa de calibre 20 produce una superficie abierta e inestable con una cobertura deficiente; Forzar un hilo grueso de 21s en un cilindro de calibre 32 provoca daños en la aguja y caída de puntos. La longitud del bucle, controlada por alimentadores de hilo positivos y medida como longitud del hilo, es la variable más sensible en esta máquina. Un cambio de aproximadamente 0,2 mm en la longitud del bucle puede cambiar el peso terminado en varios porcentajes y mover la contracción y el ancho con él, razón por la cual las fábricas bloquean la longitud de la hilera para un pedido repetido en lugar de ajustarla libremente para alcanzar el peso.

La tercera etapa es el pretratamiento y teñido. El jersey de algodón normalmente se chamusca para quemar la fibra de la superficie, se le quita el apresto si el hilo fue aprestado, se lava, se blanquea y luego se tiñe con tintes reactivos mediante agotamiento o por lotes de almohadilla fría. La mercerización, un tratamiento cáustico bajo tensión, es opcional pero cambia sustancialmente la tela: aumenta el brillo, mejora la absorción y la profundidad del tinte, aumenta la resistencia a la tracción y reduce la tendencia a encogerse. En el caso de las finas camisetas de los años 40 y 50 utilizadas en camisetas de primera calidad, la mercerización suele ser la diferencia entre una mano normal y una similar a la seda.

1. Preparación del hilo: peinado o cardado, hilado, doblado cuando sea necesario y encerado o aclarado para hilos finos.
2. Tejido: jersey sencillo circular con longitud de hilera bloqueada, registrado máquina por máquina para mayor repetibilidad.
3. Pretratamiento: chamuscado, desencolado, desgrasado, blanqueo, mercerizado opcional.
4. Teñido y acabado: teñido reactivo, lavado, ablandamiento, secado, compactación o calandrado, corte o dejar tubular.
5. Inspección y embalaje: inspección de cuatro puntos, control de longitud del rollo, controles de humedad y pH, embolsado para envío.

La cuarta etapa, la de finalización, es donde se gestiona la mayor parte del riesgo comercial. La compactación, a veces llamada control mecánico de la contracción, comprime deliberadamente la tela a lo largo para que la contracción residual después del lavado permanezca dentro de la tolerancia del comprador. La quinta etapa es la inspección. Un sistema de inspección de cuatro puntos califica los defectos por longitud frente a un número fijo de puntos por cada 100 yardas o metros cuadrados; un requisito comercial normal para el jersey de algodón se sitúa entre 20 y 28 puntos por 100 yardas cuadradas, sin ningún defecto en una longitud definida. Solicite el informe de inspección con el envío, no después de que el cortador abra el rollo.

Especificaciones que los compradores comparan antes de realizar el pedido

El peso y el número del hilo determinan el carácter de la tela más que cualquier otro par de números. La camiseta más pesada de 21 y 26 se siente densa y seca, mantiene la forma en una camiseta pesada y se imprime bien con plastisol; La camiseta más fina de los años 40 y 50 se siente fluida, se ajusta al cuerpo y se adapta a la ropa interior, forros y blusas de verano. El ancho se indica como ancho abierto en centímetros después del corte o como ancho tubular, que es la media circunferencia aplanada. Confundir ambos es un error de cálculo clásico, porque un tubular de 68 cm equivale aproximadamente a 136 cm de circunferencia, no a 136 cm de ancho utilizable.

La tolerancia al peso es el segundo número a corregir. La mayoría de los programas aceptan más o menos un 5 por ciento sobre el peso final por metro cuadrado, medido después del descanso. En una tela de 160 g/m2, esa es una ventana de 16 g/m2, que es más ajustada de lo que parece cuando se trata de teñir y compactar, porque ambos procesos mueven peso. Si una marca necesita un tacto más pesado sin cambiar el hilo, las soluciones habituales son un bucle más largo, un calibre más grueso o una mezcla ligeramente más espesa, lo que no es una promesa del proveedor.

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Una nota práctica del tejido: el jersey de algodón 32s de 160 g/m2 es el caballo de batalla de la gama, y también es la especificación más solicitada por los compradores que nunca han visto una máquina de tejer. Es un buen valor predeterminado porque equilibra la cobertura, la cortina, la calidad de impresión y el costo. No es automáticamente la elección correcta para una camiseta urbana de 220 g/m2 o una capa interior de 120 g/m2, y estirarla hasta cualquier extremo casi siempre termina en un compromiso en el encogimiento o la sensación en la mano.

Jersey, canalé, interlock, piqué y felpa: cómo diferenciar los tejidos de algodón

Los compradores mezclan estos nombres constantemente y el costo de la confusión llega a la sala de muestras. Todos ellos se pueden tejer con hilo de algodón en máquinas circulares y todos se pueden teñir del mismo tono, por lo que una foto no los separará. Las diferencias están en la disposición de las agujas, el comportamiento de estiramiento y el rango de peso, y son fáciles de verificar con las manos en menos de un minuto.

Estire una muestra de lado. Si cede una cantidad moderada y la superficie muestra finas líneas verticales en ambas caras, es una camiseta única. Si se abre como una concertina y muestra claras columnas verticales de bucles elevados, es una nervadura. Si apenas se mueve y ambas caras parecen idénticas, se trata de un entrelazado, una estructura de doble tejido con dos conjuntos de hilos. Si la superficie tiene una pequeña textura de diamante y la tela se siente más firme, es un piqué. Si un lado tiene bucles y felpa con un hilo más grueso detrás, es rizo, y si los bucles están cortados o cepillados, es vellón.

La implicación práctica para el cálculo de costos es simple. Si un diseño necesita recuperación, la respuesta es el jersey de canalé o de algodón/spandex. Si necesita una superficie plana y estable para paneles de corte y costura con una mínima distorsión de la costura, el interlock o piqué se comporta mejor. Si necesita drapeado, imprimibilidad y bajo costo por metro, gana el jersey sencillo, y el comprador acepta el rizado del borde y un modesto estiramiento transversal como parte del trato.

Cómo el contenido y las mezclas de algodón cambian la sensación, el costo y el comportamiento de las manos

En la misma máquina, con el mismo número de hilo de 32, la mezcla de fibras puede cambiar la tela más que el calibre. Un jersey 100% algodón peinado es suave, transpirable, se puede teñir en tonos profundos y fácil de estampar, pero se arruga, se encoge a menos que se compacte con cuidado y no tiene recuperación elástica. Agregue entre un 5 y un 8 por ciento de spandex en 20D o 30D y la misma tela se convierte en una camiseta ajustada con una fuerte recuperación, mejor retención de la forma y un precio diferente.

CVC, abreviatura de algodón de valor principal, generalmente significa una mezcla rica en algodón, como algodón y poliéster 60/40 o 65/35. Es más fuerte, encoge menos, se forman menos bolitas y cuesta menos que el 100% algodón, al precio de unas manos ligeramente más secas y menos absorbencia de humedad. El CVC de calibre fino 40 se siente casi como algodón en la mano, mientras que el CVC grueso de 21 puede sentirse claramente sintético, por lo que el número de hilos y la proporción de mezcla deben decidirse juntos en lugar de uno tras otro.

Para lograr suavidad sin perder la historia del algodón, las mezclas Lenzing Modal y Lenzing Tencel son la ruta habitual. Un jersey de algodón/modal de los años 40 o Tencel/algodón de los años 30 cubre más, se siente más fresco en la piel y resiste mejor la formación de bolitas que el algodón simple, y requiere teñido reactivo en la misma familia de tonos. La compensación es el costo y una resistencia a la tracción ligeramente menor en los recuentos finos. Las mezclas de fibras de bambú se encuentran en un rango de comodidad similar, con una superficie muy suave que se adapta a la ropa interior y a la ropa de bebé.

Vale la pena entender el denier del spandex antes de escribir una especificación. Un spandex 20D brinda un estiramiento más ligero y delicado y es común en la ropa interior fina; un spandex 30D o 40D brinda un control más firme y se usa en blusas ajustadas y ropa infantil. El spandex normalmente está recubierto con hilo de algodón en lugar de mezclado con el hilo mismo, por lo que el algodón permanece en la cara y la comodidad sobrevive, mientras que el elástico se asienta dentro de la estructura.

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La clasificación de precios sigue la misma lógica. El algodón cardado es el producto más barato; sigue el algodón peinado; El CVC se sitúa cerca del algodón peinado en cuanto a peso, pero es más bajo en cuanto a coste de fibra; algodón/spandex y algodón/modal son el nivel medio; El algodón de calibre fino/Tencel, el algodón mercerizado y las fibras sostenibles de marca se encuentran en la parte superior. Los compradores que comparan cotizaciones sin normalizar el número de hilos, la proporción de mezcla y el acabado siempre obtendrán una respuesta engañosa, porque la cotización más barata generalmente oculta una cantidad más gruesa y un peso más liviano.

Contracción, torsión, formación de bolitas y solidez del color: los números que deciden los repedidos

La mayoría de los primeros pedidos se aprueban según el tacto y el color. La mayoría de los nuevos pedidos se pierden por contracción y desviación. El jersey de algodón se mueve después del lavado porque los bucles están bajo tensión por el tejido y el procesamiento húmedo, y la propia fibra se hincha en el agua. La compactación elimina parte de esa tensión mecánicamente, pero ninguna fábrica puede eliminarla por completo, por lo que el comprador y la fábrica tienen que ponerse de acuerdo sobre un método de prueba y una tolerancia antes de que comience el teñido, no después.

El torque, también llamado espiralidad o sesgo, es el segundo problema estructural. El punto sencillo naturalmente quiere torcerse porque las perneras del bucle se inclinan hacia un lado, y la vivacidad del giro en el hilo lo empeora. Los signos son una pernera de la prenda que se enrolla alrededor del cuerpo después del lavado o un panel a rayas que se arquea. Los remedios incluyen hilo de baja torsión o hilo doble, alternar hilos de torsión S y Z en una disposición trenzada, procesamiento de ancho abierto a baja tensión y termofijación cuando hay spandex presente. Si un programa utiliza rayas o impresiones de ubicación diseñadas, la tolerancia de inclinación debe escribirse en la especificación desde el principio.

La uniformidad del peso en todo el rollo es un riesgo más silencioso. Debido a que el jersey se teje con alimentadores que giran alrededor del cilindro, una pequeña diferencia entre las tensiones de los alimentadores se muestra como bandas o como variación de peso desde la cabeza hasta la cola del rollo. Los molinos controlan esto bloqueando la longitud del curso por alimentador y verificando el peso al principio, a la mitad y al final de cada lote. Los compradores que sólo pesan una muestra manual de los dos primeros metros pueden sorprenderse con los últimos veinte.

Opciones de acabado y lo que cada una le hace a la mano

El acabado es donde una camiseta básica se convierte en un tejido de programa. El mismo rollo crudo se puede convertir en un algodón crujiente y polvoriento o en una superficie suave y ligeramente aterciopelada, dependiendo de cuál de las siguientes rutas se aplique. Ninguno de ellos es gratuito y cada uno afecta la contracción, el tono y la sensación al tacto, por lo que la ruta de acabado pertenece a la hoja de especificaciones, no a un acuerdo verbal.

Dos detalles finales causan más discusiones que ningún otro. La primera es la continuidad del color: una camiseta negra teñida reactivamente que mide correctamente en el laboratorio aún puede verse diferente bajo la iluminación del comercio minorista si la temperatura de acabado o el lavado no son consistentes. El segundo es la deriva al tacto después de la compactación, porque la compactación cambia ligeramente el grosor de la tela. Ambos se controlan manteniendo idéntica la ruta de acabado entre la muestra, el primer lote y cada pedido repetido, no reelaborando la receta cada vez.

Qué arreglar antes de tejer una muestra

El muestreo es rápido cuando la especificación está completa y lento cuando no lo está. La mayoría de los retrasos se deben a cuatro elementos faltantes: número de hilos, proporción de mezcla, tolerancia de peso y objetivo de contracción. Envíe a esos cuatro con la consulta y un molino podrá tejer una muestra significativa en una sola pasada. Déjalos fuera y la primera muestra se convierte en un juego de adivinanzas, lo cual resulta caro para todos.

1. Composición de fibras con porcentajes exactos, por ejemplo 95 por ciento algodón y 5 por ciento spandex, o 60/40 CVC.
2. Número de hilo y tipo de hilado, como hilado de anillo peinado de 32, cardado de 21 o flameado de 30.
3. Peso final con tolerancia, expresado en gsm después de relajación.
4. Ancho y forma indicados claramente como ancho abierto en centímetros o media circunferencia tubular.
5. Preferencia de estructura y calibre, o una muestra que muestre la superficie requerida.
6. Objetivo de estiramiento y recuperación, especialmente si se incluye spandex y la prenda es ajustada.
7. Objetivo de contracción con el método de lavado que se utilizará para juzgarlo.
8. Referencia de color y fuente de luz, además de si primero se requiere un baño de laboratorio o un enrasado.
9. Referencia al tacto, idealmente una muestra previa aprobada con una etiqueta de referencia firmada.
10. Requisitos del informe de prueba, que enumera qué estándares acepta el cliente final.

Cuando una especificación es realmente abierta, vale la pena pedirle a la fábrica un enrasado de dos metros con dos o tres pesos en lugar de uno. Comparar 150 g/m2, 165 g/m2 y 180 g/m2 de la misma construcción en un maniquí adecuado resuelve un argumento de diseño más rápido que cualquier descripción escrita, y cuesta mucho menos que volver a tejer un lote a granel.

Dónde se utiliza la tela de algodón de punto jersey

Debido a que es liviano, suave, imprimible y económico de tejer, el jersey de algodón aparece en más categorías de prendas que cualquier otra estructura de tejido. El peso, no el nombre, decide a qué categoría pertenece un rollo determinado. Un jersey de 120 g/m2 es una capa interior, un jersey de 160 g/m2 es una camiseta de verano, un jersey de 200 g/m2 empieza a comportarse como una sudadera ligera y un interlock o piqué de 240 g/m2 pertenece a un polo o a una camiseta más pesada.

• Camisetas y tops, donde la imprimibilidad y la caída importan más que la recuperación.
• Ropa interior y ropa de estar por casa, generalmente de algodón fino de los años 40 o 50, a veces con un pequeño contenido de spandex y la cara en forma de bucle llevada hacia adentro.
• Ropa infantil y de bebé, donde la suavidad, un bajo límite de formaldehído y una generosa elasticidad son las prioridades.
• Vestidos y faldas, donde los drapeados y el estiramiento transversal moldean la silueta sin pinzas.
• Conjuntos de ropa de dormir y pijamas, a menudo mercerizados o biopulidos para una mano fresca.
• Forros y bolsillos, donde el bajo peso y la superficie lisa reducen el volumen de la prenda.
• Bases deportivas y athleisure, donde el jersey de algodón/spandex y el jersey de algodón/modal brindan comodidad contra la humedad y mantienen la forma.

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Para prendas ajustadas, la respuesta más común es un jersey de algodón/spandex de 40 grados con spandex 30D, porque la cara de algodón mantiene la comodidad mientras que el spandex proporciona la recuperación de la que carece el algodón simple. Para estilos holgados de verano, un jersey liso de 32 o 40 mantiene el costo bajo y permite que el estampado lleve el diseño. Para el invierno, la misma base de la camiseta a menudo se lamina o se cepilla en una tela más pesada, lo que cambia el rango de peso por completo sin cambiar la estructura de bucle subyacente.

Opciones de fibras de menor impacto y sus cambios

Los requisitos de sostenibilidad ahora llegan con la especificación técnica y no en una conversación separada. Varias opciones de fibras reducen el impacto y cambian el tejido al mismo tiempo, por lo que la elección debe hacerse teniendo en cuenta el objetivo de sensación al tacto.

• Algodón BCI. Algodón obtenido a través del programa Better Cotton, trazable a nivel de bala, con el mismo comportamiento de hilado y tejido que el algodón convencional.
• Algodón orgánico. Cultivado bajo reglas orgánicas certificadas y generalmente respaldado por un certificado de transacción; ligeramente más suave en los hilos finos y más caro.
• Poliéster reciclado. Por lo general, provienen de botellas posconsumo, a menudo certificadas según un estándar de contenido reciclado; útil en mezclas CVC y en vellón, con el mismo comportamiento de procesamiento que el poliéster virgen.
• Lenzing Modal y Lenzing Tencel. Fibras de celulosa regeneradas con un tacto suave y fresco y buen comportamiento de formación de bolitas; Aumentan la caída y el precio a partes iguales.
• Fibra de bambú. Muy suave y absorbente; cualquier afirmación antibacteriana debe estar respaldada por un informe de prueba en lugar de un lenguaje de marketing.
• Sorona. Un polímero parcialmente de base biológica utilizado en pequeños porcentajes para agregar elasticidad suave y resistencia a las mezclas de algodón y poliéster.
• Tipos de poliéster biodegradable. Diseñado para descomponerse en condiciones específicas; el reclamo debe estar documentado y las condiciones al final de su vida útil deben indicarse claramente.

Una advertencia para los equipos de abastecimiento: los reclamos de fibra viajan con el papeleo, no con la tela. Si un programa indica contenido reciclado, algodón orgánico o una fibra de marca, la fábrica debería poder proporcionar el certificado, certificado de transacción o registro de factura correspondiente. Los proveedores que no pueden producir los documentos normalmente tampoco pueden producir la fibra.

Control de calidad y trámites que vale la pena solicitar

Una fábrica que produce jersey de algodón a diario todavía tiene que demostrar su calidad rollo a rollo. Los documentos a continuación son estándar en programas serios y no cuesta nada solicitarlos en la etapa de consulta, aunque pueden revelar que un proveedor no tiene los sistemas que los respaldan.

• Un informe de inspección de cuatro o diez puntos por envío, indicando los puntos por 100 yardas o metros cuadrados.
• Resultados de las pruebas de estabilidad dimensional, incluido el ciclo de lavado exacto y el método de secado utilizado.
• Informes de solidez de los colores al lavado, al frote, a la transpiración y, en su caso, a la luz.
• Resultados de formación de bolitas y abrasión, especialmente en tejidos de algodón cepillados y con acabado de vellón.
• Informes de pruebas de pH, formaldehído y sustancias restringidas para contacto con la piel y ropa infantil.
• Resultados de las pruebas de composición de fibras, particularmente cuando los porcentajes de mezcla son contractuales.
• Registros de inmersión de laboratorio y notas de continuidad de color para pedidos repetidos.
• Registros de peso y ancho tomados en la cabeza, mitad y cola de cada rollo.

Dos hábitos separan a los proveedores confiables de camisetas de los que no lo son. Registran los parámetros de tejido de cada lote para poder reproducir un orden repetido en lugar de reinventarlo, y prueban el tejido terminado en lugar de depender del crudo. Todo lo demás (precio, plazo de entrega, flexibilidad) es más fácil de gestionar una vez que se adoptan esos dos hábitos.

Preguntas frecuentes sobre la tela de algodón de punto jersey

¿El punto jersey es lo mismo que el jersey de algodón?

No, y la diferencia es importante desde el punto de vista comercial. Jersey es la estructura de bucle; el algodón es la fibra. La misma estructura de jersey se puede tejer en poliéster, viscosa, lana o bambú. Cuando una especificación dice jersey de algodón, generalmente significa algodón de punto simple o tejido rico en algodón, y aún debe confirmarse la mezcla exacta.

¿Se estira la tela de algodón de punto jersey?

Sí, pero principalmente en una dirección. El jersey de algodón liso se estira aproximadamente entre un 12 y un 18 por ciento a lo ancho con carga baja y mucho menos a lo largo. Agregar spandex 20D o 30D aumenta el estiramiento transversal y, lo que es más importante, mejora la recuperación para que la prenda vuelva a su forma.

¿En qué gramaje se fabrica normalmente la tela de algodón de punto jersey?

La mayoría de las prendas de punto de algodón pesan entre 110 y 210 g/m2. Las calidades ligeras de los años 40 y 50, de 110 a 150 g/m², se utilizan en ropa interior y camisetas de verano; 32s de 150 a 170 gsm es el peso estándar de una camiseta; Los calibres 21 y 26 de 180 a 210 g/m2 se adaptan a blusas y ropa infantil más pesadas.

¿Por qué el jersey de algodón encoge después del lavado?

El tejido y el procesamiento húmedo ponen los bucles bajo tensión y las fibras de algodón se hinchan en el agua. La compactación durante el acabado elimina gran parte de esa tensión, por lo que la mayoría de los jerseys de algodón bien acabados se mantienen dentro del 5 por ciento en ambas direcciones. Lavar a una temperatura más alta que la estándar de prueba siempre producirá más contracción.

¿Cuál es la diferencia entre CVC y jersey 100 por ciento algodón?

CVC es una mezcla rica en algodón, comúnmente 60/40 o 65/35 algodón y poliéster. Es más fuerte, más estable y más barato por kilogramo, y encoge menos. En la mano se siente un poco más seco y menos absorbente que el 100 por ciento algodón, y la diferencia es más obvia en las calidades gruesas que en las finas de 40.

¿La tela de punto de algodón es adecuada para prendas de verano?

Es una de las mejores opciones, siempre que el peso sea el adecuado. Un jersey de algodón o algodón/modal de 130 a 160 g/m2 respira bien, tiene una caída holgada y un estampado limpio. El jersey más pesado de 200 g/m2 atrapa más calor y el 100 por ciento algodón en un estilo ajustado pierde forma a lo largo del día a menos que se agregue una pequeña cantidad de spandex.

¿Se puede teñir o imprimir un tejido de algodón de punto con una referencia Pantone?

El teñido reactivo puede coincidir estrechamente con la mayoría de los objetivos Pantone, pero la coincidencia depende de la fibra, la fuente de luz y la profundidad de la sombra. Los negros intensos y los azul marino necesitan un lavado más prolongado para mantener su solidez. Para los estampados, la tela base debe aprobarse primero, ya que el mismo estampado en jersey de 150 g/m2 y de 200 g/m2 se lee de manera diferente.

¿Cómo compruebo la calidad cuando llega el envío?

Pese y mida tres rollos en la cabeza, el medio y la cola para confirmar el gsm y el ancho, luego lave una muestra de un metro con el ciclo acordado y mida el encogimiento y la inclinación contra un cuadrado marcado. Compare la sombra con el estándar aprobado bajo la misma fuente de luz y lea el informe de inspección antes de cortar.

Antes de realizar el pedido: qué enviar

La forma más rápida de cerrar el desarrollo de una camiseta es enviar cuatro cosas en un solo mensaje: una muestra o una fotografía clara de la superficie requerida, el peso final con tolerancia, la composición de fibra con porcentajes y el producto final con sus requisitos de prueba. Agregue las cifras objetivo de encogimiento y estiramiento si la prenda está ajustada, y la referencia de color con la fuente de luz bajo la cual la juzgará. Con esto en la mano, un molino puede proponer una construcción concreta en lugar de un abanico de posibilidades.

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